Stone Island 稍早发布了其最新的 2023 春夏系列，系列中的服饰大多采用了 Mussola Gommata 面料，延续了品牌一贯的机能性。值得注意的是，包括外套、针织衫和 T-Shirt 等品项此次均用上了喷绘技术，从内部手工喷漆进行染色，从而在外部得以呈现出独特的三维效果。
实际上，Stone Island 在服饰上运用的喷绘技术并不是一种新兴时髦的做法，早在一百多年前喷枪正式成为一种可行的绘画方式后即有人尝试。而将喷绘工艺放至街头服饰的语境下，其起源亦可追溯至六七十年前。
从汽车到街头涂鸦，再从 Hip-hop 音乐到葬礼仪式，作为自我表达的终极形式，喷绘服饰对潮流时尚领域产生了不可磨灭的影响，甚至在某种意义上催生了街头服饰这一概念的诞生。此番，Hypebeast 将循着时间线，为大家梳理喷漆是如何为街头服饰上色的。
传奇汽车艺术家 Kenny Howard（Von Dutch）被认为是最早将喷绘技术应用于 T-Shirt 的先驱之一。作为 Kustom Kulture （改装文化）的奠基者之一，除却其标志性的现代细条纹外，Kenny Howard 所创作的「Flying Eyeball」等漫画风格也塑造并影响着这一文化的风格与时尚。
1950 年代，当他将喷绘对象从汽车转变为 T-Shirt，本该随着汽车风驰电挚的图案也出现在了 T-Shirt 上，让车主们双手离开方向盘后也可以尽情表达其个性。在 Kenny Howard 于 1992 年去世后，他的女儿们将 Von Dutch 这个商标卖给了前毒贩 Michael Cassel，才诞生了我们现在所熟知的服装品牌 Von Dutch。
Ed Roth 是另一位在 Kustom Kulture 中举足轻重的人物，他深受 Kenny Howard 漫画形象的影响并从中汲取灵感，创作的一系列怪诞漫画角色进一步促进了喷绘技术在汽车和服饰两种不同介质间的转换。其中最具代表性的莫过于植根米老鼠创作的反英雄版本——「Rat Fink」。
和 Kenny Howard 类似，Ed Roth 同样将喷枪从汽车外壳转移到 T-Shirt 上，并开始在车展为顾客喷绘，还在《Car Craft》杂志上销售他的「Weirdo Shirts」，「Rat Fink」通过人肉广告牌的形式迅速传播，曾一度风靡整个加州，在那个年代，你能在汽车、冲浪板和加利福尼亚每个青少年聚会场所的墙壁上发现这只长着尖牙眼睛充血的啮齿动物。
在 Ed Roth 开创先河近一年后，「Weirdo Shirts」于 1959 年俨然演变成了一场全面的热潮，包括曾帮 Grateful Dead、Journey 等乐队绘制演出海报的艺术家 Stanley Miller 也加入其中，在《Car Craft》上售卖自己喷绘的 T-Shirt。以至于 Ed Roth 的作品在数十年后 READYMADE 为 Billie Eilish 打造的周边 T-Shirt 上还能找到踪迹。
直至 1980 年代，喷绘服饰才迎来第二波反文化浪潮，这次的主角是一群来自 Hip-hop 诞生地纽约的黑人涂鸦艺术家。正如提及 Hip-hop 音乐时你始终绕不开 DJ Kool Herc，而略去 Shirt Kings 这个名字就无法完整地讲述街头服饰的起源故事。
Shirt Kings 由涂鸦艺术家 Edwin Sacasa Phade、Clyde A. Harewood 和 Raffael Avery 于 1986 年联合组建，他们的店铺坐落在皇后区的 Coliseum Mall。面料成了这群艺术家的新画布，将来自街头的文化和艺术通过喷漆注入夹克、牛仔裤、运动衫、T-Shirt 等各种单品上，从流行文化中采样元素再融合重塑是 Shirt Kings 的惯用伎俩，譬如将涂鸦和卡通人物、名人肖像相结合。
当时由白人主导的服饰品牌，无论是 Gucci、LV 这种奢侈品牌还是 Ralph Lauren、Tommy Hilfiger 这种相对亲民的品牌都尚未意识到 Hip-hop 音乐将会在之后的几十年里给主流文化带来怎样的冲击，更别提专门为黑人群体设计衣服了，而 Shirt Kings 的出现正好填补了这一空白。
从 80 年代中期到 90 年代初期，诸如说唱歌手等来自街头的大人物急切地购置珠宝和衣服来彰显他们的功成名就，脚下那双一尘不染的纯白 Air Force 1 也是一样的功用，但想要买一件时尚像样点的衣服就在当时并没有太多选择，必须光顾 Dapper Dan 或者 Shirt Kings。Dapper Dan 更注重设计师和 Logo，而 Shirt Kings 更多关乎街头艺术及私人订制。
通过时尚来反映 Hip-hop 文化让 Shirt Kings 迅速吸引到了一大批粉丝，其中就包括 Big Daddy Kane 、LL Cool J、Run-DMC 的 Jam Master Jay 等。Run-DMC 甚至在单曲《Queens Day》里唱到，「在大街上，N*gga 们打劫了所有的珠宝店，然后去 Shirt Kings 买一件超酷的喷绘上衣。」
品牌在热单歌词、专辑封面及 MV 等音像媒介中持续扩大影响力，即便已经过去将近四十年，Shirt Kings 依旧深受众多 Hip-hop 巨星的追捧，如今的顾客列表中包含 Jay-Z、Dipset 和 A$AP Rocky 这些炙手可热的名字。就连 Supreme 都在其 2014 年春夏系列中邀请 Edwin Sacasa Phade 为其服饰设计一系列图案。
在 Hip-hop 文化外，喷绘 T-Shirt 也被部分非裔美国人社区当作是纪念逝者的服饰，最早出现在 90 年代。这一形式被称为「R.I.P. Shirt」，通过喷枪处理或丝网印刷将逝者的肖像安放在服饰上，通常还会配有出生和死亡日期，以及「逝去但未被遗忘」之类的标语。
要追溯这种习俗的根源或许有点困难，有的说法是它诞生在美国南部新奥尔良的爵士葬礼游行期间，也有人倒带到更加久远的西非和加勒比地区，那里的哀悼者经常会佩戴头巾或手帕，上面印有死者的肖像。
如今「R.I.P. Shirt」已经成为许多美国城市的传统丧礼仪式之一，这些提供肖像喷绘服务的服装供应商并在凶杀率高的地区蓬勃发展。「这是一门美丽的艺术，但也很病态，通常我的 T-Shirt 是为年轻的枪支暴力受害者设计的，我喜欢喷枪，我喜欢涂鸦，但我更愿意接毕业典礼或婚礼之类的单，甚至是给某个人的狗制作 T-Shirt」，喷绘艺术家 Christian Ray 告诉纽约时报。
再聊回 Hip-hop 文化，Drake 曾穿着喷有 Selena Quintanilla 肖像的喷绘 T-Shirt 以表达他的敬意，Kim Kardashian 也曾委托艺术家 Alan Pastrana 为 Kanye 打造正反面分别喷有 Donda West 和 Robert Kardashian 的 T-Shirt。另外，在古着店里常出现的 2Pac、Biggie 或是还在世的 Hip-hop 音乐人的 Vintage 喷绘肖像 T-Shirt 也可广义地归入「R.I.P. Shirt」范畴。
把视线从街头服饰上移开，你会发现时尚界也不乏运用喷绘或涂鸦创作的例子，还记得 Alexander McQueen 1999 年春夏秀场上那件被机器人手臂喷漆的纯白连衣裙吗？Coperni 在去年秀场上也用类似的形式为我们展现出喷绘服饰的可能性——用即时喷涂织物 Fabrican 为 Bella Hadid 打造了一条「喷漆洋装」。
抑或是 Gucci 与街头艺术家 GucciGhost 联手打造的 2016 秋冬系列中的涂鸦手袋，还有 Awake NY 与 No Company 合作的「I Love Bronx」慈善 T-Shirt，喷绘的影响力早已从原生的街头蔓延至高级的秀场。
随着个人主义的日渐增长，每个人都渴望具备排他性的自我表达，服装是这一需求最不言而喻的外征性工具，借助不同品牌不同单品的在身上多种多样的排列组合不失为一种有效的方式，但也仅仅停留在「有效」的程度。量产的服饰始终有其既定的话语体系，就算着用再具文化属性的品牌也只是在用设计师的语言拼凑出你的话语。
而喷绘提供了一种让每个消费者都能成为设计师最简单快速的可行方案，喷漆是一个人愿望与想象力的延伸，无论是戴着大金链的米老鼠还是逝去家人的肖像，你胸前的图像无时无刻都在为你传达你的想法，而不是被所谓的程式限定。
一路向北
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一位WordPress评论者
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