荷葉邊、珍珠與薄紗是愛爾蘭設計師 Simone Rocha 設計下的標誌符碼，在過去許多專訪中，她多次提及「感性」（Sensitive）一詞，因她的設計靈感多半來自她對事物所感知的情緒，並將其轉化為絲線、面料與設計。同時，她亦試圖透過設計中的細節，如異材質的交疊與互映，展現光與暗、力與美的對立性。也是為何 Simone Rocha 最初著迷於服裝設計。
出生自設計世家
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Simone Rocha 的父親是香港出生的設計師 John Rocha，母親 Odette 很早就和父親共同為個人品牌工作，而早於 1993 年 John Rocha 就拿下英國時尚大獎的年度設計師獎。Simone 與家人在都柏林郊區的一座村莊長大，她過去多次提及自己的設計受到家庭的影響很大，同時也包括愛爾蘭與香港中西文化背景的交融。她曾向《1 Granary》分享：「我非常幸運地在一個非常開放創意的環境中成長。」她指的是她父親 John Rocha 自己的設計工作室。
「當我在他的工作室裡學習縫紉，與各種不同類型的人在一起時，我感到非常舒服。他來自香港，但我在愛爾蘭長大，他的裁縫師來自日本 – 這裡有各種不同的國籍和領域。」
「我的父母一直都很努力工作，所以我在工作室裡度過了很長一段時間。」
從純藝術轉向到時尚
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「我在學校時是一個很差的學生，我有閱讀障礙所以我過得很艱難。我唯一比較擅長的是藝術課。」因為了解自己比較擅長實作的科目，Simone Rocha 後來便申請了都柏林國家藝術學院。
「老實說，我從不知道自己會從事時尚，我覺得那很老套，那是我爸爸做的事。所以我不能做。」因學校各個部門的課都混在一起，她便嘗試了許多其他的創意學程，而非早早決定專攻時尚。一直到她開始用紡織品創作，才真正找到了屬於自己的創意出口。
「這種感覺真的很鼓舞人心，透過服裝將紙上的東西轉化為實體。我研究了護士的服裝史，他們穿了甚麼以及他們的功能為何。」隨後也成為她品牌的設計元素之一。
最初的起點
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隨後，Simone Rocha 在 2008 年移居倫敦就讀設計師搖籃中央聖馬丁碩士，導師與 Alexder McQueen 相同為已故的 Louise Wilson。「我當時覺得自己不可能被錄取。」
「那時我還是有點茫然。我當時想我會申請，但我不會被錄取，我需要休息一年——我一開始被放在候補名單上，接著得到了面試機會，那是我第一次見到 Louise，我完全被嚇呆了。」
「以前我對權威沒有太多尊重，但和 Louise 在一起時，我很投入，對她充滿敬畏很恐懼，但我想給她留下深刻的印象。就這樣我幸運地被錄取了。」
從純藝術後來專攻時尚，可 Simone 稱這是「有史以來做過最棒的決定」，「我不知道如果沒有Louise，沒有這些志同道合的學生，我是否能成為今天的設計師，它完全改變了我對教育的看法，你不能把這一切都看作理所當然。」
2010年，Simone Rocha 於泰特當代美術館（Tate Modern）展示的畢業設計讓她贏得了聲譽，全黑的設計靈感取自愛爾蘭海岸 Aran 島的哀悼者。英國設計師Lulu Kennedy看過她的畢製後亦盛讚：「Simone的品味、參考資料與材料都非常精緻，她完全了解自己的想法——一眼便能看出她具備走到最後的潛力。」隨後也邀請 Simone 加入成為 Fashion East 的一份子。
畢業展演過了一年後，Simone Rocha 便錄取 Topshop 的 New Gen 新銳設計師贊助計畫；2014 年，她進入LVMH青年時裝設計師的決賽（跟 Jacquemus 同屆，首獎由 Thomas Tait 拿下）
設計特色：珍珠、薄紗、鮮花
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自 2010 年發表畢制後，許多評論均開始以感性（Sensitive）一詞形容她的設計。表面上重述傳統的女性氣質，如設計常見帶有少女氛圍的珍珠、鮮花、薄紗，可近看才會發現由有機玻璃或刺繡塑膠製成的細節。
《Purple》曾問及Simone Rocha的設計似乎牢牢鎖定在復古、手工藝與創新之間。而她回道：「我一直很喜歡突出天然纖維與人造材料之間的對比，像是羊毛上的珠寶。」
Simone Rocha Fall 2021
「作為一名設計師，將自然與技術結合是我最感興趣的事情。每一個系列都必須保持這種平衡，我總是想將兩者相容在一起。這就是我設計的動力。」
「我曾出了一本攝影集《Flowers and Cars》，也是我 2016 年服裝系列的圖片，封面是象徵自然的花在人造的汽車引擎裡——這是對我的服裝系列的一種很棒的陳述，」
《Flowers and Cars》
為何會推男裝？
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在品牌成立十多年後，Simone Rocha 開始翻玩男性陽剛單品。她透露，讓她開始沈浸於男裝世界的，是那些買過她女裝襯衫與禮服的男性消費者。她說：「人們有更多選擇自己穿著的自由。」
Simone Rocha 的男裝，飛行夾克帶有蓬鬆公主袖，樸素的運動外套搭配芭蕾舞裙。剪裁極致而保有女裝的童趣感。至於該如何解釋這種結合，她向《Wall Street Journal》說：「我不會用中性（unisex）這個詞形容，可它絕對有跨界（crossover）的意味。」
2023 年春季男裝系列於倫敦 Old Bailey 中央刑事法院（Central Criminal Court of The Old Bailey）上演，報導敘述此地過往有男性暴力的相關歷史，而這正是 Simone Rocha 最初選擇此地展演男裝的原因。她向《Dazed》說：「這是關於打破男性氣質的歷史敘事。」
「過去許多婦女參政權論者就是在那個房間接受審判的，我想這就是為什麼這些服裝有一種緊迫感——需要改變、淘汰男性，賦予女性力量。」
另一方面，她向《AnOther》這麼解釋：「這是關於對比的概念；脆弱和男子氣概，敏感，自然，憤怒。一切都是關於駕馭所有這些不同的情緒，這些情緒此刻在我們所有人心中沸騰，並試看我如何將其轉化為衣服。」
對 Simone Rocha 而言，荷葉邊不是專屬女性的設計，而開展男裝線的決定也不是為了市場，僅單純想追尋自己內心的渴望。在《SSENSE》的訪問中她這麼形容：「從技術角度看待事物讓我感到很興奮，當我們設計男裝時，我們將技術性和嚴肅性融入到所有設計當中，這種近乎激進的統一風格最初靈感的來源：非常嚴格的規則和挑戰界線。感覺非常自然。」
值得一提的是，截至目前 Simone Rocha 於倫敦、紐約、香港與台北均設有專門店，於全球設有 140 間零售店，其中包含 Dover Street Market、Bergdorf Goodman、Nordstrom 和 SSENSE。據 Wall Street Journal 資訊，到了2023年，預計營業額將上看 2200 萬美元，而此一預測是基於 Simone Rocha 男裝系列目前收到的正面回饋（也就是賣得很好）。
Ps. 在思考男裝設計時，她會從小說家 Donal Ryan 和已故諾貝爾獎得主 Seamus Heaney 等愛爾蘭作家的作品中去了解他們對一件襯衫或西裝的看法；或是尋找一些傳遞青春放縱感的攝影集，如 Perry Ogden《Pony Kids》或 Ed Templeton《Teenage Kissers》。
關於秀評
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「我覺得你不能把評論或是類似的事情放在心上。」
Simone Rocha 在每一件作品與產品中加入了大量的個人色彩。「唯一讓我覺得很煩的事有些秀評真的很懶，他們只是重複你說過的話。我們不做大型新聞稿宣傳，展覽筆記都是我親筆寫的，當我開始一個系列時，我在紙上寫下很多想法。」
「我總是想讓那些秀評看這部劇，看看他們對它的感受，我認為這是我們和他們工作的一部分。我認為，如果它是好的那就很棒；如果它不好，那就很糟糕。但如果很糟糕，你就得聽聽。」
「要聽進去那些對你好的評論很難。有時買家不會喜歡一件妳個人覺得很棒的作品。但如果你過度專注在他人的評論上，作為一名設計師你就會完蛋。」
關於未來
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「我從沒有商業計劃，每一季的秀結束後，我馬上就在想下一季的秀。想想我對什麼感興趣，以及其他人會感興趣的事物。」
「穿這個系列的人越多，來店裡的人就越多，或是我開了新店，和別人合作，就越令人驚艷。這就是我感興趣的。所有新的對話都能帶來更好的業務與更大的團隊，這也是每天推動我前進的動力。」
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一路向北
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一位WordPress评论者
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