20世纪有两位最具影响力的女性时装设计大师：
一位是 Coco Chanel（可可·香奈儿），还有一位，就是 Elsa Schiaparelli（艾尔莎·夏帕瑞丽）。
但或许很多人不知道，她们二人并没有惺惺相惜，反而视对方为“死对头”：Coco称呼 Elsa是“做衣服的意大利艺术家”，而Elsa则回称Coco为“制帽匠”（香奈儿最早是从做女帽起家的）。
上图左：Elsa Schiaparelli；上图右：Coco Chanel
Chanel 品牌的故事我们已经熟知，当其一度沦为人们心中的“老奶奶”品牌时，Karl Largerfeld 和一批高级经理人的努力让其焕新为今天的顶级奢侈品牌。
但是，Schiaparelli品牌在被创始人关停后，沉寂了50多年… 直至2007年，意大利奢侈皮具集团 Tod’s 的董事长 Diego Della Valle 个人将其收购。
在时尚界，严重老化的品牌颇为尴尬，既是“烫手山芋”，也是“睡美人”。但若真能成功复兴一个传奇“老牌”，这样的故事也必将传为佳话。
如今，16年过去了，今年7月最新一季的秋冬季巴黎高定时装周开场秀上，刘雯、何穗、张丽娜三位中国知名超模现身演绎 Schiaparelli，让更多中国消费者注意到了她。
像 Schiaparelli这样一个具有超前理念的高级定制品牌，究竟能否被成功复苏和振兴？
回溯过往历史上“老牌焕新”的案例，《华丽志》认为这个问题的答案取决于以下三点：
- 品牌是否有丰厚的历史资产？
- 操盘者和创意总监的实力和智慧
- 品牌基因和精神是否能与当今时代共鸣？
怪诞的、超现实的、艺术的 Schiaparelli
1927年，Schiaparelli 品牌由意大利女设计师 Elsa Schiaparelli 在巴黎创办，在上世纪20-40年代的巴黎时装界叱咤风云，与 Chanel 分庭抗礼。
Elsa 曾说：“永远不要让衣服去适应你的身体，而要试着让你的身体去适应衣服。”
很明显，这和我们对“衣服应服务于人”的普遍认知是完全相反的。更是和Coco Chanel女士注重舒适、实穿的理念有所不同。
Coco曾以“艺术家”暗讽对手制衣打版不如自己专业，但这一说法确实反映出Elsa最大的设计特色：打破艺术与服装的界限，创造了一种穿戴在身上的艺术。
Elsa被称为“怪诞时尚之母”，以与同时代的超现实主义艺术家合作而闻名，包括达利（Salvador Dalí）、让·谷克多（Jean Cocteau）等人。她喜欢把东西放在不该出现的地方，比如把龙虾放在裙子和电话上，把阿司匹林放在项链上，把蝉放在纽扣上，把爪子放在手套上…
上图左：Elsa Schiaparelli与西班牙画家达利（Salvador Dalí）合作设计的龙虾裙，由温莎公爵夫人Wallis Simpson穿着；
上图右：Elsa与达利
1934年，Elsa成为首个登上《Time》时代杂志封面的女性设计师，文章称她为“超现代高级时装的仲裁者（arbiters）之一”。
回溯品牌档案，我们可以看到很多开创性的设计理念：
Tod’s集团董事长+85后美国德州设计师，如何重振Schiaparelli？
第二次世界大战爆发后，Elsa离开巴黎到纽约生活了四年，等她回来后，Christian Dior等新的高级定制设计师已经掌握了新一轮时尚话语权。
1954年，Elsa关闭了经营27年的时装屋。后于1957年创建了一家新公司，只用于销售香水。
2007年，这家香水公司被 Tod’s集团董事长 Diego Della Valle买下。
值得注意的是，Schiaparelli品牌并不隶属于Tod’s集团，而是由Diego Della Valle个人所有。
上图：Diego Della Valle
Diego Della Valle 将祖父在20世纪初创办的制鞋作坊发展为了一家奢侈品集团，除了他亲手创立的、以经典的豆豆鞋闻名的Tod’s（托德斯）以外，还收购了意大利高级鞋履品牌 HOGAN（豪格）、美国时尚品牌 Fay、法国奢华鞋履和配饰品牌 Roger Vivier（罗杰·维维亚）。
在Schiaparelli之前，Diego Della Valle已经通过Tod’s集团复兴了另一家历史老牌——Roger Vivier。
（备注：Roger Vivier在50年代创造了第一双细高跟鞋。2003年Tod’s集团通过授权重启该品牌，后于2016年正式将其收购。到2010年左右，Roger Vivier一度成长为Tod’s集团增长最快的品牌。）
Diego Della Valle 个人买下 Schiaparelli后迟迟没有动作，其间又遭遇金融危机风暴，直到6年后才着手迂回布局。
2012年，Diego Della Valle 首次向媒体阐述了他对 Schiaparelli的设想：
“我希望让这个品牌充满现代性，她代表梦想和艺术，她将包含所有我们能做的最复杂的事情。这个品牌不必卷入财务数字和账目的狂热世界，它只需要以最好的方式表达自己。”
Karl Lagerfeld 谈论复苏Chanel时，曾这样说：“我和 Chanel 的老板采取了一些‘暴力’手段唤醒这个睡美人。如果Chanel女士本人看到的话，她一定会憎恨这一切，她讨厌时尚界的每一个人。”
复苏一个严重老化的品牌，如果以可见度和传播声量为第一阶段目标，那么，它通常需要在观者眼中以“粗暴”、甚至有些“炸裂”的形式出现：
—— 品牌定位：重回高级定制
Schiaparelli 早年曾是法国官方承认的高级时装定制品牌，但品牌退出历史舞台后失去了这一殊荣。
2014年，Schiaparelli以客座会员身份登上巴黎高定时装周，打造了品牌重启以来的首个高级定制时装秀。
2017年，Schiaparelli终于被法国高级定制时装协会(Chambre Syndicale de la Haute Couture)接纳，成为15家合法使用“高级定制 Haute Couture”名称的时装公司之一。
自2022年以来，Schiaparelli已经连续四季为巴黎高定周开场。
目前，Schiaparelli还拥有世界上唯一一个开设在巴黎旺多姆广场（Place Vendôme）的高级定制时装工作室。
—— 举办展览：全面展现品牌基因
2012年5月－8月，Diego Della Valle为Schiaparelli 筹划了一场隆重的回顾展，并以此为契机正式宣布了品牌重启计划。
展览位于纽约大都会博物馆(Metropolitan Museum)，与意大利奢侈品牌 Prada（普拉达）合作举办，主题为“Schiaparelli and Prada: Impossibile conversations” （Schiaparelli 和 Prada：不可能的对话），共吸引了34万名观众。
2022年7月-2023年1月，第二场回顾展“Shocking! The Surreal Worlds of Elsa Schiaparelli”（震撼！Elsa Schiaparelli的超现实世界）登陆巴黎装饰艺术博物馆(Museum of Decorative Arts)。
—— 创意总监：不会说法语的美国德州设计师
现任创意总监的 Daniel Roseberry于2019年4月加盟，这位出生于美国得克萨斯州的设计师，是这家法国高定制时装公司的有史以来的第一位美国创意总监。
他之前从未在高定工作室工作过，也没有突出的履历，他不会说法语，需要工作室的另一名伙伴为他翻译。
但是，就是在他的创意领导下，Schiaparelli迅速从边缘角色跃入了时装界的话题中心。
他甚至直言：“最新一季中的大多数造型都是在秀前的几天里拼凑出来的，而不是花了几个月的时间，按照既有的公式按部就班生产出来的。”
上图：Daniel Roseberry
Daniel Roseberry 复兴了一些Schiaparelli历史上最受欢迎和最具有代表性的元素，他将金属和皮革做成天马行空的形状来装饰身体曲线，或者用夸张的廓型营造视觉冲击。
他的作品在社交媒体上收获大量曝光，其中包括一些华丽惊艳的佳作，也有一些惊世骇俗、匪夷所思的视觉冲击。人们对他的评价褒贬不一，有人夸赞他对艺术性的坚持，也有人质疑他哗众取宠、令人不适。
但无论如何，Daniel Roseberry 使 Schiaparelli 回到了聚光灯下。
上图左：2021年，歌手Lady Gaga穿着一件带有和平鸽胸针的礼服，在美国拜登总统的就职典礼上献唱美国国歌；
上图右：超模Bella Hadid穿着肺叶造型的抹胸登上戛纳红毯
上图左：今年1月，歌手Doja Cat穿着“Doja’s Inferno”造型参加Schiaparelli2023春夏高定发布秀；
上图右：真人秀明星Kylie Jenner穿着“狮子头”造型参加Schiaparelli2023春夏高定发布秀
Schiaparelli 能否成为一个“挣钱”的当代高定品牌？
1. 品类拓展
Schiaparelli于2018年发布了首个成衣系列，以及首个手袋配饰。今年3月，其成衣系列首次登陆巴黎时装周的T台。
据Tod’s集团的一份文件显示，Schiaparelli已获准重新推出美妆和香水。
这些进展值得期待，尤其是在Schiaparelli历史上，其美妆和香水产品都以雕塑般美丽的包装造型闻名。
上图：1946年，Elsa Schiaparelli与西班牙画家达利合作的香水
2. 门店渠道
2012年7月，Schiaparelli 重启了位于巴黎旺多姆广场 21号的历史精品店，并作为品牌总部运营。
2021年Daniel Roseberry的作品在社交媒体上破圈后，Schiaparelli 于同年10月迅速在纽约奢侈品百货Bergdorf Goodman 开出第一家海外门店，之后拓展到了伦敦奢侈品百货Harrods。
首席执行官Delphine Bellini 当时在接受媒体采访时表示：“经过多年努力，我们重建了这家时装品牌与高级定制客户的联系，我们现在正与零售商建立联系，同时掌控好体验和服务。”她自2014年起领导Schiaparelli。
Daniel Roseberry 形容：“人们对这个品牌有着惊人的需求，我能感受到这一变化……业务正呈爆炸式增长。”
今年6月，最新一家门店登陆了洛杉矶比佛利山庄的Neiman Marcus。
上图：Schiaparelli比佛利山庄Neiman Marcus门店
目前品牌在全球共有4家永久门店，包括巴黎旗舰店和3家海外门店。还推出了电子商务网站，向100多个国家发货。
结语
如今，许多对“时尚”仍抱有执念的人们诟病：今天各大品牌所制作的高级定制时装几乎只是镶了钻的成衣！相比之下，以 Schiaparelli为代表的，脱离商业市场口味的艺术化时装，给时尚界带来了一股扑面而来的新鲜气息。
结合当下人们对于Schiaparelli品牌做出的反应，我们也想借机发问《华丽志》的读者：
| 责任编辑：Elisa
| 图片来源：Schiaparelli官网、Instagram；Museum of Decorative Arts官网；Chanel官网；Tod’s集团官网
一路向北
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一位WordPress评论者
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