如果你沒有瑜伽課或蔬果汁就活不下去，那麼 Balenciaga 本季主角就是你

Demna 不希望看到你臣服於 Quiet Luxury。「我不相信一個完美、圓滑、米白色安哥拉羊毛的世界。」他說。Balenciaga 2024 早秋大秀的邀請函是一個能量棒仿真造型的紙鎮，背後的食品營養標示改寫成了品牌重要紀事，同時也預告著一個吸滿美式能量的 Balenciaga 即將登場。

繼去年的紐約證券交易所大秀，Balenciaga 時裝秀首次降落在美國西岸便選址在洛杉磯西好萊塢住宅區的 Windsor Boulevard（根據《Variety》報導，據傳街上每戶住家皆獲得 1000 美元以補償對他們造成的不便），經典好萊塢標誌就在不遠處。

拒絕 The Row 極簡風，Juicy Couture 才是 Demna 眼中的美式時尚真理
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從葛妮絲派特洛（Gwyneth Paltrow）的生活風格品牌 Goop，到主打健康有機的加州高級超市 Erewhon，說到加州近年來最強大的文化輸出，答案只能是 Wellness 文化。在 Demna 眼中，經典加州風格部分停留在巴黎絲希爾頓（Paris Hilton）彷彿成天穿著 Juicy Couture 天鵝絨套裝的 2000 年代初期（Juicy Couture 品牌創辦人 Gela Nash Taylor 如今就坐在大秀前排），另一部分便是今日 Wellness 狂熱份子們的「制服」—— 汗衫、瑜珈褲、健身袋、墨鏡，其中一手拿著水瓶、果昔或者咖啡杯，另一邊則是手機不離手，都在 Balenciaga 2024 秋季大秀上高度還原。

除此之外，Balenciaga 本季伸展台又出現了熟悉的老爹運動鞋，只不過尺寸加乘到了 10XL（品牌表示依舊輕量），推出兩種色選，一雙定價 1490 美元，目前已在官網上開放預購。是的，Y2K 風格在被以 The Row 為首的安靜奢華推向終點之際，Balenciaga 又將它從懸崖邊拉了回來，宣告他們還沒玩完。不過，The Row 和 Balenciaga 倒是有一個共同點，那就是在最近大秀上都推出了「酒店拖鞋」造型的平底鞋。

先別急著說自己看懂了 Demna 設計裡的諷刺⋯⋯
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因為 Demna 並不認為自己是帶著諷刺在創作此系列。看到手拿咖啡外帶杯、肩背 Balenciaga 瑜伽墊，或者身穿一件 550 美元的 Erewhon 聯名圍裙出場的模特兒們，你或許認為 Demna 這是在嘲諷那些說著愛地球卻一天喝三杯咖啡不自帶環保杯，愛曬瑜伽課打卡照卻深陷社群媒體焦慮的加州居民們。但 Balenciaga 在大秀後台是這麼和《WWD》說的：

「很多人認為我的作品帶有諷刺意味，但其實恰恰相反，我展現的是我從這座城市獲得的影響，以及我對它的愛。洛杉磯是我全世界最愛的城市。在我是一位成長於後蘇聯時代的青少年時，我所有的文化演化都來自這裡的電影和音樂，所有我吸收的事物都成為了往後的時尚養分。」

image courtesy of high snobiety

除了和 Erewhon 推出獨家合作 T 恤、連帽外套、棒球帽、購物袋（皮革製），還有現場人手一瓶的聯名果昔，Balenciaga 本季也與美國當地高級珠寶鐘錶品牌 Jacob & Co. 攜手打造巴黎世家史上第一個訂製高級珠寶系列，全系列採用 18K 白金和 VS-F 等級鑽石。

不過當你在 BFRND（本名 Loïk Gomez）製作的大秀背景音樂中，聽出了販賣著冥想課程和狗狗瑜伽的假廣告配音時，還是讓人很難相信 Demna 沒有悄悄發揮出他的招牌幽默感。

被問及裡頭成分時，Demna 回答：「我不知道裡面有什麼，我想是想要他是黑色的。」但《High Snobiety》為大家提供解答：裡面含有蘋果、檸檬、生薑、肉桂、楓糖和竹炭，這杯要價 22 美元的 Balenciaga x Erewhon 果昔從 12 月 2 日到 9 日在所有加州 Erewhon 店舖中都能買到。

谷底回歸的一年
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廣告爭議風波過了近一年，這場 Balenciaga 大秀在外界許多人眼中彷彿回到原點。在事件爆出後的第一場大秀（今天三月發布的 2023 秋季系列）登場前，Demna 在《Vogue》專訪中傳遞出了一個堅定訊息，那就是他將回歸自己與 Balenciaga 的時尚根源 —— 「那就是生產高品質的服裝，而不是創造出一種形象或者熱潮」。

而那場秀確實也是這些年來，我們看過最低調且保守的 Balenciaga。不在巨大人造泥坑舉行，沒有金卡戴珊或 Cardi B 坐鎮，而是在純白的秀場上展示一套套以剪裁為核心的純黑套裝。Demna 在秀場筆記中寫下：「時尚已經成為了一種娛樂，但很多時候那個部分掩蓋了時尚的精華，而那就是形狀、份量、輪廓。」

根據《WWD》報導，Demna 在事後表示自己其實對這場秀的成果不甚滿意。在接下來這兩季中，你我熟悉的 Demna 設計手法慢慢回歸，本季更是直接回顧自己在喬治亞長大時眼中的典型西方文化，大秀後段也帶來了不少致敬 Cristobal Balenciaga 先生的前衛剪裁禮服（Balenciaga 先生在戰後也曾為許多好萊塢名人著裝），這和他當初的約定看似並無出入，至於那些周邊話題，彷彿也只是 Demna 作品的必然效應。

一個巴黎品牌在美國
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在洛杉磯辦秀，原因可不只是因為多年前 Demna 家中電視上播放的一部部好萊塢電影。根據《WWD》，自從 Demna 在 2015 年、現任 CEO Cédric Charbit 一年後隨後加入 Balenciaga 以來，品牌在美國的據點從 15 家店舖增加到了超過 50 家，近期也在洛杉磯羅迪歐大道上開設了第一家高級訂製服快閃店。

經歷這麼多，Balenciaga 品牌 CEO 對 Demna 依舊充滿信心。他告訴《Vogue Business》：「Demna 對人們會購買什麼有著很好的理解力。」這一年來，品牌整體銷售額在亞洲地區穩定成長（開雲集團在此用的字是「Booming」），同時美國消費者也晉身為最快為銷售數字帶來貢獻的族群之一。

Charbit 在近日的《WWD》專訪中表示：「我的感覺是，那些選擇我們的人們想要且期望我們會幫助他們揭露出自己的真面目，並改造成自己眼中最真實的一面。」他說。

「Balenciaga 讓所有人表現出自己與眾不同之處，並成為真正的自己。我認為這在奢侈界中是一個有趣的主張。」

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