「那个年轻的男孩激动地指着自己的臂章说道『Stone Island』」，这是 Robert Triefus 在疫情后第一次来北京，也是他第一次以 Stone Island 首席执行官的身份来到中国，他在席间分享了一个小趣事——过海关时，他称自己是代表 Stone Island 进行商务出行，工作人员表示不认识这个品牌，但她身后的年轻同事兴奋指着自己左臂上的臂章。这枚罗盘臂章，确实已经成为 Stone Island 闻名全球的标志性符号。
从执掌 Stone Island 多年的 Carlo Rivetti 手中接过权杖，绝非易事。前者从 1983 年收购品牌以来便一直亲力亲为，早已成为与 Stone Island 高度挂钩的品牌形象。加入 Stone Island 以来这半年，Triefus 为品牌带来一系列新的举措——品牌比过去更为「高调」，在米兰时装周举办首秀，更注重对 Stone Island 社群的挖掘——近期发布了「Compass Inside」宣言，并邀请包含知名演员 Jason Statham 在内的 16 名真实 Stone Island 粉丝出镜拍摄。
Compass Inside Campaign
同时可以注意到 Stone Island 对亚洲市场的关注度。去年在韩国举办迄今为止品牌在亚洲地区最大的 Archive 展，Triefus 也透露即将把该展览带到中国。「我们在中国拥有更多的女性消费者，」他特别提到这一有趣的现象——Stone Island 在全球的女性消费者比例约为 20% 至 22%，但在中国这一比例更大，「我们注意到，购买 Stone Island 的女性，她们身上有着独立的个性，而我们的品牌调性让她们产生共鸣。」
Selected Works_Seoul‘982-‘023: The Stone Island Archive
自从 Stone Island 被 Moncler 收购以来，品牌本身也发生着一系列转变——逐渐收回各地区代理权，加强对销售的管理；联名企划开始增多；产品线进行整合，与 Errolson Hugh 合作的著名支线 Shadow Project 在 2023 春夏写下终曲。相信 Stone Island 的忠实受群会不禁好奇品牌的未来将如何发展，而此前一直在 Gucci 和 Giorgio Armani 等传统时装屋任职的 Robert Triefus 又会如何接手 Stone Island 这样特殊的存在。带着这些疑问，此番 Hypebeast 与这位新上任的 CEO 展开对谈。
Interview With
Robert Triefus
AW24 Show
HB：近期 Stone Island 首度亮相米兰时装周，这在品牌身上很罕见，为什么这次会选择办秀？
RT：对，我们之所以选择在米兰时装周开幕当天出席，是为了彰显下一篇章的开始，也标志着涉及社群新活动的启动，以及我们「Compass Inside」的发布，所有的这一切共同创造了这一时刻。这是一个很好的机会，将行业内的人，与我们相关的所有人聚在一起。不过这次的秀场更多的是创造一种整体的体验，而非传统的时装秀。
HB：可以分享一下筹备这次秀场的幕后吗？
RT：我的想法是能够展示秋冬系列中最具标志性的作品。所以我们必须考虑的一件事是，因为我们知道我们想要有一个框架，而在这个框架中的模特是固定数量的。然后我们必须弄清楚的是，在这次体验中，我们可以表现出多少套造型。因为我们想要有音乐、灯光，当然最重要的还是要能看清楚整个系列。所以关于最佳的呈现方式，讨论过很多想法。
HB：此外还有什么趣事吗？
RT：我会说，对我来说最有意义的事件是，我们必须想出一种方法，把「Compass Inside」宣言带到现实中。我们与 Dave 分享了这段文字，他是一位嘻哈歌手，他平时会自己写歌。当他读到我们的宣言时，他对宣言中的内容非常激动，主动提出要朗读它。所以这场秀以他朗诵宣言开始。秀场很安静，我们在一个拥有 500 人的房间里，他的宣读饱含情感，这是一个非常感人的时刻。
HB：你刚刚提到的「Compass Inside」也是 Stone Island 近期最为人热议的事件，你们发布了这一宣言，并邀请了 16 名真实 Stone Island 粉丝出镜拍摄，为几位嘉宾定制了 100 个采访问题。可以分享这一企划的创意来源吗？
RT：我们想要发布能真正概括浓缩，品牌价值观及宗旨的东西，因为我们相信现在是欢迎新成员、新客户进入 Stone Island 社群的合适时机。所以「Compass Inside」宣言告诉每个人我们代表什么，我们的价值观是什么。同时，Stone Island 自 2007 年以来，有一个非常标志性的 Campaign——9 个模特站在白色背景前。我们认为，现在是时候让我们社群中真正的成员参与到 Campaign 中来，并与社群一起推进它，欢迎新成员加入。这就是「Compass Inside」的总体概念。
「Moncler 集团扮演的是「推动者」，不会参与到产品开发、品牌传播和品牌战略之中。」
HB：加入 Moncler 以来，Stone Island 的定位和发展方向有所变化吗？
RT：我加入以来所理解到的是， Moncler 之所以收购 Stone Island 的原因在于它相信这个品牌的价值，所以未来继续发扬这些价值是极其重要的。当然令人兴奋的是，现在我们有一个集团在背后支持 Stone Island 的发展，这在如今竞争激烈的世界里，帮助非常大。
HB：所以 Moncler 有提供哪些资源？会参与到 Stone Island 的设计、创意、制造上吗？
RT：Moncler 集团扮演的是「推动者」，不会参与到产品开发、品牌传播和品牌战略之中，这些都是由 Stone Island 团队负责。Moncler 所提供的是供应链、技术、人力资源这些方面的支持。举个例子，正确的地理位置对一家门店至关重要。Moncler 集团与房地产业主有着很好的关系，这使得 Stone Island 能得到最佳店址。
Stone Island 产品开发
HB：我们能看到 Stone Island 最近几季产品的变化，尤其是版型逐渐变成更为符合时下潮流的 Oversized，Stone Island 的设计团队有着怎样的变化？
RT：Stone Island 没有像纯时装公司那样的创意总监，我们有一支自己的设计团队，由 Carlo Rivetti 的儿子 Silvio Rivetti 监督。这个团队正如你所期待的，具有研究开发新系列、颜色、技术的能力。当然，他们会根据市场变化来调整版型。你肯定也知道我们有 3 条支线，这些子系列会有不同的版型和材料，来反映我们正在触及的不同的细分市场。
Prototype Research_Series 07
Prototype Research_Series 06
Prototype Research_Series 05
Prototype Research_Series 04
Prototype Research_Series 03
Prototype Research_Series 02
Prototype Research_Series 01
HB：谈到支线，很遗憾看到 Shadow Project 系列被砍掉了，请问为何会做出这一决策？未来会有对标的新支线吗？
RT：这条支线很好地表达了研究和创新，但毕竟这是一个合作企划，涉及到另一位外部合伙人。其实我们正在做的是支线之一「Prototype Research」也继续致力于研究和创新，是品牌的创新顶峰，可以为未来的服饰提供参考。所以 Shadow Project 的精神仍在延续，我们倒确实有很多这条支线的藏家，就像这次在秀场上表演的 Dave 也是 Shadow Project 的忠实藏家。
Stone Island Shadow Project 10 周年展览
HB：Triefus 先生你此前一直在 Gucci 和 Giorgio Armani 这样的传统时装屋工作，管理 Stone Island 这样的品牌有何不同的感受？
RT：我非常荣幸能管理像 Stone Island 这样的品牌，因为我所负责的这份遗产深受社群信任。当我们扩大品牌和社群时，我感到有责任适当地表达这一遗产。我们不是一个时尚品牌。在我们的宣言中，提到我们是一个真实的品牌，为真实的人们的真实生活所服务。正如在 1982 年构想出 Stone Island 的那位创始人所看到，如果你制作实用、优质的服装，它就能发挥作用。对我来说，这是一个非常重要的使命，尤其是在市场比以往任何时候都更需要具有持久价值的产品的今天。
Carlo Rivetti
HB：此前一直是 Carlo Rivetti 主理品牌，之后他主要会负责哪些内容？
RT：首先，他是一个我非常钦佩的人。他是 Stone Island 的董事会主席。作为董事会主席，他非常活跃，由于他对品牌深刻的认知和理解。对我来说，他是我寻求建议的人。当我们每天做决定时，我总是会征求他的意见。
「最强烈的记忆是这种跨越几代人的品牌现象。」
HB：是什么让你加入 Stone Island 的？
RT：我成长过程中，英国是 Stone Island 最成功的市场之一，如今也是。所以某种程度上来说，我和 Stone Island 一同长大。有机会帮助 Stone Island 进入下一个阶段，对我来说非常有意义，因为这也是我成长的一部分。
英国「足球流氓」Hooligan
HB：正如你提到的，Stone Island 在英国拥有一众拥趸，甚至成为像 Hooligan 这样的亚文化群体的标志性符号。作为英国人，你对 Stone Island 是否有特别的回忆？
RT：我有侄子和两个儿子，他们是不同的世代。所以对我来说，最强烈的记忆是这种跨越几代人的品牌现象。我年轻的时候，这个品牌给我留下了深刻的印象，我很想穿它。然后我看着我 30 多岁的侄子们，他们很兴奋地穿着这个品牌，然后我的两个十几岁的儿子，他们也很兴奋地穿着这个品牌。所以对我来说，这个品牌跨越多代人的代际能力是非常迷人的。
HB：近期 C.P. COMPANY 也推出了全新支线 Massimo Osti Studio，作为同样是源自这位传奇设计师之手的 Stone Island，是否也会加深对 Massimo Osti 遗产的回溯和开发？
RT：Massimo Osti 显然是一位有远见的人，他创建了这两个品牌。Stone Island 在品牌诞生地——意大利北部有一个令人难以置信的档案馆，包含了每个创意章节的标志性单品。我们有 Massimo Osti，我们有 Paul Harvey（Stone Island 前任创意总监），我们有 Carlo Rivetti，现在我们有 Silvio。档案库的美妙之处在于它可以追溯过往的每一章节。去年我们在韩国举办了 Archive 展，未来我们也计划将这些设计档案带至中国。
距离 2004 年 Stone Island 首次作为品牌亮相中国，刚好过去二十年。「我们在中国仍然是初来驾到」，正如 Robert Triefus 所言，过去 Stone Island 一直「低调」经营，虽然在中国已经积累了一众忠实消费群体，但对于大众而言仍是较为神秘的存在，此番中国之行便是为开辟市场进行考察，「我们非常期待能在中国发展出成熟的 Stone Island 社群，当然也希望能有像 Jason Statham 这样的名人加入。」在过去一年里，Stone Island 经历了自其创始人 Massimo Osti 离开以来最大的一次人员重组，如今这个 42 岁的品牌正迫不及待地写下新篇章。
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一路向北
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