即使擔任 Valentino 創意總監 16 年了，Pierpaolo Piccioli 仍舊相信高級訂製是一位時裝設計師能夠擁有最至高無上的創作權，可以盡情實驗和追求自己眼中的完美；也正是因為擔任 Valentino 創意總監 16 年了，他知道每一件出自高訂工坊的作品不該是關於如何得來不易，而是讓人看見它獨一無二的靈魂。
高訂時裝週到來，往往代表有像是 Viktor & Rolf 和 Maison Margiela 的品牌因為舞台戲劇性十足而在網路引起熱話，同時也就代表有老牌時裝屋默默收穫了「看不見高訂夢幻之美」的評價。
隨著 Disney+ 的《Cristóbal Balenciaga》和 Apple TV 的《The New Look：時尚戰場》等時尚題材影集登上串流平台，Pierpaolo Piccioli 很慶幸出現這樣的機會讓大家更深認識成衣和高級訂製服的區別——於他而言，精髓在於呈現「量身定制」的極致樣貌。
感覺不到技巧的重量，才是好的高級訂製
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Valentino 高級訂製工坊中，年紀最大的工匠是 81 歲的 Antonietta de Angelis。根據她的 Instagram 自我介紹，她在 1960 年開啟自己的服裝生涯，1986 年起成為 Valentino 工坊裡缺一不可的角色。每回高訂大秀結束後，跟在 Piccioli 身後出場謝幕的工坊團隊中，Antonietta 總是走在最前面。
「我認識他們所有人。我知道他們的名字，我知道他們的人生。對我來說，他們不只是「一雙手」。我討厭法國人叫他們『petites mains』（意指精巧的手），因為我覺得他們是人，他們也會將自己的生命投射到服裝裡頭。」Piccioli 這麼向《WWD》形容自家工坊團隊。
在 2024 春夏高訂系列中，他沒有想藏進任何私人故事或深遠寓意，只是呈現一場高級訂製服實驗的 64 種可能——橢圓形漆皮色塊組成了仿鱷魚紋的墨綠色男裝外套、裁減過的烏干紗碎屑組成了雪紡上衣上的仿白羽毛，本季 Valentino 不見精緻的花紋刺繡，不代表就花了比較少的功夫；在這裡，實穿的大衣、背心、夾克、皮帶、連帽衫、鉛筆裙在經過高訂洗禮後，都能像「長在身上」一樣高級又自然。Piccioli 在秀前預覽中告訴《Vogue》：
「你不需要感覺到手工技巧的重量，因為高訂終究是關於毫無費力的假象。技巧必須要消失，才不會失去魔法——直到他秀出他的把戲之前，一位魔術師永遠都是一位魔術師。」
Pierpaolo Piccioli 色彩學
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Pierpaolo Piccioli 對色彩更深一層的著迷，大約是從疫情時代開始的。他在封閉在家的時間裡重新探索了阿根廷-義大利抽象藝術家盧齊歐·封塔納（Lucio Fontana）的作品——以《空間概念》系列聞名於世的封塔納擅長運用單色創作，並且透過一次揮刀的割痕或者多次反覆的穿洞等質地變化，創造畫作的第三維度，而 Piccioli 想知道自己是否也能透過時裝做到。
「顏色是改變觀點最直接的選項，」他告訴《BoF》。Valention 2022 年秋冬系列封神的 PP Pink 讓品牌當年的銷售額成長了整整 15%。「我喜歡這個顏色沒有任何含義的模樣——裡面有藍色、粉色、一點點的黃色。它是一種霓虹，但又不是霓虹。和粉紅色的浪漫主義相差甚遠，」他說。
「我把它當作一種黑色去使用——你的內心會做出調整，而且你會開始注意形狀和材質。」
歷史學家 Alexandre Samson 將 Pierpaolo Piccioli 的名字放在時裝界色彩大師的名人堂中，與 Yves Saint Laurent、Emilio Pucci、Christian Lacroix 和 Jean Patou 等人齊名。而在 2024 春夏高訂大秀上，他也再次證明了自己將高級訂製服當畫布一樣揮灑的功力，不只帶來令人意想不到的色彩碰撞和搭配，你還會發現比起 Valentino Garavani 先生那抹經典的紅，Piccioli 筆下的色彩往往更難去定義，尤其是那些社會強加在色彩上的含義，而那正是他想要的。他的色彩學原則只有一個——「一定要用不低於兩個詞彙來形容一個顏色。」
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一路向北
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