MM6 Maison Margiela 與 Supreme 聯名，重點絕不是誰蹭誰？

必須說，這新聞是有點突如其來的，但與 Supreme 聯名也不是由 John Galliano 所領導的主線 Maison Margiela，而是由風格上較偏向潮流且延續品牌創辦人理念的支線副牌 MM6 Masion Margiela。

MM6 和 Maison Margiela 差別在哪？
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就 Supreme 官網上所述，「MM6 是 Maison Margiela 的一部分….。品牌在 1997 年成立，其為更休閒系列，與主線相輔相乘。之後，MM6 也不斷帶著 Margiela 的精神，在日常產品上做出既微妙又具顛覆性的變化。」

「遵循著品牌創始人 Martin Margiela 的精神，MM6 仍是沒有創意總監，採集體創作，將重點放在服裝和解構的概念上。自此，Martin Margiela 的設計也被廣泛地被採用，不同世代的設計師持續以此作為創意的切入點。」

（左）MM6 2024 F/W,（右）Maison Margiela 2024 S/S

與 MM6 集體創作且匿名的情況不同的地方是，Maison Margiela 是有創意總監的 —— John Galliano，他既沒匿名，也沒有延續創辦人 Martin Margiela 的經典，品牌單純由他揮灑創意，並以高訂 Artisanal 系列為概念主軸，延伸至成衣系列；相反，MM6 則持續在創辦人時期的概念下迴盪。

補充一點，在眾 Margiela 經典中，也只有主線，才能使用忍者鞋（Tabi）作創作元素。

30年來，Maison Margiela幾經多少轉變才有了男生的忍者鞋（Tabi Boots）？

為什麼要聯名？
似乎是 Maison Margiela 的趁勝追擊
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必須提及的是，Maison Margiela 品牌表現其實很不錯，在近期 Maison Margiela 母集團 OTB 釋出的財報中，雖未透露實際數字，但旗下品牌 2023 年的整體營收是好的，加上母集團 OTB 有意在 2024 年進行首次公開募股（可能會推遲），合理懷疑這次聯名是「打鐵趁熱」。

就集團老闆 Renzo Rosso 在接受英國《金融時報》訪問時表示，Maison Margiela（和 Diesel、Jil Sander）2023 年都實現了兩位數的增長，並讚道，「Margiela 的成長 100% 是由產品的美感所驅動，因為我們在品牌唯一的支出開銷就是辦一場很棒的秀。」

Maison Margiela 2024 春夏 Artisanal 系列，眼前的戲劇化，是耗時九個月，獨屬於 John Galliano 的美

而 OTB 集團執行長 Ubaldo Minelli 也告訴《WWD》，Margiela 去年在全球增設了 24 家門市，較去年營業額增長了 23%，亞洲年輕消費者相當喜歡，除日本這個基本盤外，以中國和韓國增長為最甚。

原在表參道 GYRE 二樓的 Maison Margiela 2023 年重新整修直接進駐一樓（隔壁是 CHANEL）

然而，當報復性消費退燒之時，許多精品集團紛紛下修 2024 年財報預期，Renzo Rosso 也提到了自家難處，「我認為 2024 年不會那麼美好，我們開始看到一、二月的數字，感覺不容易，但我覺得我們可以度過難關，因為我們有著非常美好獨特的產品。」致使，這次聯名似乎是一個很好的雙贏局面，尤其是為 MM6 打響名聲帶來新的消費客群。

這聯名的重點是什麼？
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首先我們很想問，是否集團老闆兒子入主品牌的第一件事，就是找 Supreme 聯名？（請參照 Rimowa 和 Tiffany 的狀況）

怕大家不知，2023 年，Renzo Rosso 的兒子 Stefano Rosso（上圖左）已成了 Maison Margiela 品牌董事，但跟 LVMH 集團二公子 Alexandre Arnault 不同的是，在加入 Margiela 之前，Stefano Rosso 曾在 Fendi 任職且在 Giorgio Armani 擔任美國部門執行長。當然，Renzo Rosso 說他沒有想讓小孩入主集團的意願，並強調「拿 Rosso 名字來面試」絕對沒有任何幫助。

回到聯名的話題，曾經 2012 年 Maison Margiela 與 H&M 的聯名堪稱當時時尚大事，在品牌創辦人 2009 年離開後，品牌再度成為話題焦點，有粉絲感謝該聯名復刻了許多經典，也有粉絲給了「HMMM…」的無言評價，據說開賣時相當火熱，但後面開始出現退貨且滯銷打折出售的現象。

可與十年前相比，Supreme 如今已成主流（甚至被稱過氣），而 Margiela 也經歷了 Vetements 和 Virgil Abloh 的「洗禮」，無論那是啟發致敬抄襲，Margiela 早已是處在一個利用完就丟的境地。

那為什麼我們該在乎 Margiela 呢？貴為 VOGUE 首席評論的 Sarah Mower 曾在 Martin Margiela 巴黎展時這樣說過，「此展覽很大一部份被解讀成 Martin Margiela 握擁這些經典發想，可當中真正被希望的，其實是這些設計能夠影響從未經歷過何謂 Martin Margiela 的下一代觀眾。」

「一場好的時裝展能夠激起漣漪，這些孩子在金融危機、動盪的政治下長大，他們所該注意到的不應只是被剝削利用的造型，而是去思考出現在 Martin Margiela 經典的核心價值中，那些DIY、不是貴就是最好、善用資源的大智慧，這是一種去描繪局外人酷、高雅的方式，它能讓有些事變得驚人，更有說服力，也能讓人從無，創造出不同凡響。」所以，買 Supreme x MM6 很酷嗎？其實你懂得這道理會更酷。

都離開同名品牌快十年了，為何時尚界對Martin Margiela依舊是念念不忘？

直擊巴黎 Martin Margiela 展，難以想像究竟還有什麼設計不是他先做的？

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