佛羅倫斯客座設計師後，MM6 Maison Margiela 的男裝是否終於出人頭地？

2006 年秋冬，尚未更名的 Maison Martin Margiela 成為了佛羅倫斯男裝展 Pitti Uomo 的客座設計師，當時的男裝 10 系列仍由 Sebastien Meunier 所主導，精選了自 1999 年春夏至當時的男裝系列，但一切以深淺不依的白來呈現。

這裡指的「一切」，不僅僅只是服裝，「白」幾乎佔據了大部分的場地，包括場外建築、室內背景還有外面的國旗，連一旁的冰淇淋店也提供了不同口味的白色冰淇淋。當初團隊解釋，「白」帶有脆弱的力量，選擇白也是因為這顏色很容易留下印記。伸展台猶如派對現場，模特兒短暫停留在舞台上後，便進到人群中與觀眾狂歡。

多年後，來到 2025 秋冬的 Pitti Uomo，只不過這次是以 MM6 Maison Margiela 的身份，團隊慶幸地告訴《WWD》，這次終於不是女裝的陪襯，而是獨享舞台且無需趕場，大家可以真的樂在其中，尤其是在男裝市場再度蓬勃的當下。

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與 Maison Margiela 男裝不同的是，MM6 Maison Margiela 的起步其實更早，該支線在 1997 年以生活品牌成立，直到 2004 年後改以女裝副牌運作，2013 年春夏開始常駐時裝周（男裝偶有穿插），直到 2022 年秋冬，品牌才正式推出男裝。當然，經歷 Supreme 和 The North Face 的合作後，佛羅倫斯男裝展的客座這一邀更打響鞏固其方向。

MM6 Maison Margiela 與 Supreme 聯名，重點絕不是誰蹭誰？

揭秘 MM6 2020 秋冬聯名：The North Face & MYKITA

比起當初的白，MM6 男裝 2025 秋冬這次採取了「黑」，團隊稱這概念作「抹除」（erasing），主要靈感來自美國傳奇爵士樂手 Miles Davis 的風格，因為有人曾稱他的風格非常的「Martin Margiela」。雖說如此，你仍可以看到裡頭環繞著 Martin 二十年來的經典：上漆的丹寧、Oversized 的大衣、拼接夾克、安全帽包、漆眼印花…等等，正如同 Pitti Uomo 特別活動策劃人 Francesca Tacconi 所說的那樣，「它們成為叛逆的象徵….，透過當代解構和不同個性間的對話，帶我們回到能呼應當代的源頭。」

「真正重要的是思考我們想要透過男裝本身表達什麼，」MM6 團隊在秀前告訴《VOGUE》，「近幾年來男裝一直都是街頭服飾，我們想讓它再次成為時尚，成為真正的服裝。」

自 2015 年， Demna 藉「致敬/抄襲/復刻」讓 Vetements 爆紅那刻起，Martin Margiela 的影響力持續至今。如今主線 Maison Margiela 創意總監從缺的當下，MM6 這場 Pitti Uomo 秀著實讓品牌的精髓延續了下去。若直白一點來分析，論在個性化衣著市場，要能立竿見影且價格平易近人的，似乎 MM6 就是那首選了？

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