100 年的 Fendi 活歷史，用一場大秀怎麼說得完？

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在 2025 秋冬米蘭時裝週上，Fendi 是唯一沒有創意總監執掌的品牌。在 Kim Jones 於去年 10 月離開崗位後，Fendi 所屬的 LVMH 集團並沒有宣布任何關於下一任創意總監的計畫。然而，當這是 Fendi 品牌創立的 100 週年，且還有男裝與配件創意總監 Silvia Venturini Fendi 坐鎮，這件事還重要嗎？這位今年 64 歲的設計師覺得是時候有必要提醒諸位，何謂真正的「Fendiness」。

當義大利工坊文化正在消失，Fendi 的家族精神不滅
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即使卡爾拉格斐（Karl Lagerfeld）長達 54 年的任期，在品牌歷史中留下了深刻的一筆，但 Fendi 的核心精神，一直都是女性當家。

1925 年，Edoardo Fendi 與 Adele Casagrande Fendi 夫妻在羅馬以皮毛製品起家，第一間店舖和工坊就設在波爾哥尼奧納大街（Via Borgognona）上，但大家都知道——Adele 才是 Fendi 的靈魂人物。後來，他們的五個女兒 Alda、Carla、Franca、Paola 和 Anna 都加入家族企業，帶領 Fendi 壯大成了一個國際品牌。其中，Anna 即是 Silvia Venturini Fendi 的母親。

100 年的 Fendi 活歷史，用一場大秀怎麼說得完？

而本季，Fendi 將秀場空間改造並復刻成了品牌百年前第一間工坊沙龍的模樣，赤陶色的奢華地毯搭配簡單莊重的木製大門—，並由 Silvia 兩個六歲的小孫子（也就是珠寶創意總監 Delfina Delettrez Fendi 的兒子們）Dardo 和 Tazio 開啟這道迎接本季系列的大門。

尊重傳統，但絕不守舊
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「我想要捕捉 Fendi 的精華，然而歷史檔案庫遠遠不夠。」Silvia Venturini Fendi 表示。

我不想花太多時間沉浸在實體檔案中。對我來說，Fendi 100 更多關乎我個人的記憶——無論是真實的還是想像的——關於 Fendi 曾經是什麼，以及它在今天的意義。

和她的兩個小孫子一樣，Silvia Venturini Fendi 在六歲時第一次踏入了 Fendi 秀場，並在那裡第一次與剛成為 Fendi 創意總監的卡爾拉格斐見面。在之後的日子裡，他將會成為她生涯中最重要的導師之一。

但就算 Silvia Venturini Fendi 對家族品牌的歷史再瞭若指掌，這場 Fendi 2025 秋冬大秀也不是一場老調重彈的百年回顧大秀——她謹記著自己從拉格斐身上學到的重要一課，那就是「從過去學習，但不執著於過去，而是永遠要往前看」。

正因如此，包含皮毛大衣、雙 F 標誌、Baguette 包（將它一手帶紅的《慾望城市》莎拉潔西卡派克也出席了本場大秀）等在內的品牌經典元素皆沒有缺席，卻也都受到了昇華和翻新。例如，珍稀皮毛大多由豐潤的 shearling 詮釋出漸層色調、波卡圓點和鋸齒狀線條等設計（整場秀下來還是有幾件貂毛大衣）。

除了正統的義式極簡奢華，拉格斐帶來的文化影響也依舊迴響著。系列中大量汲取了 2000 年 Maximalist Collection 中，來自 20 世紀初德國藝術的幾何與顏色靈感，但或許最吸睛的還是那些掛在包款上或被模特兒抱在懷中的玩偶配飾——以升級再造的布料打造，「Fendi BFF」也完美跟上了當今時尚潮流圈對娃娃與玩具的著迷，也再次證明了，別想把 Fendi 定義成那種不再前進的百年老牌。在下一個 100 年裡，Fendi 也會繼續走出一條屬於自己的道路。