从最新一届东京时装周，看如何发掘时尚的“趣味”和“情感”

2025秋冬季东京时装周（Rakuten Fashion Week TOKYO 2025 A/W）落幕。

3月17～22日期间，共计举办了37场线上线下大秀及静态秀，其中，首次在东京时装周亮相的品牌有 KANEMASA PHIL.、HUMMEL 00、tokio、SATORU SASAKI、YOUJIYOUNG、HATRA、MSML、paratrait、TAN、Tamme 等。

《华丽志》注意到，传统与现代相融、经典轮廓碰撞运动元素，契合都市场景的日常化穿搭都是本季东京时装周展现的重要趋势。

而以上元素，恰如其分的体现了本届时装周的“FASHION FANFARE”理念，发掘时尚的 “趣味”和“情感”，并加强在国内外传播有吸引力的内容。

Paul Smith 举办开幕大秀，提升东京时尚影响力

在主赞助商 Rakuten（乐天）主导的 by R 项目支持下，本季东京时装周邀请到英国著名设计师品牌 Paul Smith 在东京国立博物馆的表庆馆举办大秀。

作为本届时装周的开场大秀，Paul Smith 展示了品牌的2025秋冬系列，以及与英国户外品牌 Barbour 的联名系列。

在秀场之外，以 Paul Smith 本人摄影作品为印花图案的8款限量产品通过 Rakuten Fashion 独家发售。此外，Paul Smith 与园艺生活方式品牌 Niwaki 合作的限量园艺工具系列在时装周亮相。（Niwaki 由英国人 Jake Hobson 创立，主打日本修剪风格，品牌强调园艺工具的功能性和玩趣性。）

如今，日本市场为 Paul Smith 品牌贡献近40%的销售额，是继英国之后的第二大市场。品牌的日本市场业务由本土贸易巨头伊藤忠（Itochu）负责，双方的合作始于1984年。

于东京时装周本身而言，国际性知名品牌的加盟，有助于提升东京时装周乃至东京在全球时尚界的影响力。乐天集团（Rakuten Group）高级副总裁兼商业与营销公司常务执行官松村亮（Ryo Matsumura）表示：“很高兴看到 Paul Smith 的影响力在全球范围内产生共鸣，并将东京的独特风格带入其中。展望未来，乐天时尚将致力于与品牌建立更加牢固的合作伙伴关系。”

在 Paul Smith 之外，参与本届时装周的其它海外品牌包括：法国童装品牌 Petit Bateau、印度尼西亚设计师 Heaven Tanudiredja 的同名珠宝品牌、韩国设计师品牌 YOUJIYOUNG。

运动风“唱主角”

作为“山系风”、“Gorpcore”、“City Boy”等时尚风潮的孕育之地，本届东京时装周在“运动风”的设计元素上呈现了更多看点。

荷兰运动品牌 Hummel 于2024年新推出的时装支线 Hummel00 再度登陆东京时装周，发布最新系列，将品牌源远流长的足球文化与日本现代街头风相融。该系列为新任创意总监、CHRISTIAN DADA 创始人森川正规（Masanori Morikawa）上任后为品牌打造的首个系列。

本次大秀选址东京国立竞技场（National Stadium Park），似乎每一套look都能从绿茵场上找到原型。Hummel 的 DNA——徽标和字母也随处可见，且多款运动夹克上的标志都让人联想到丹麦国家足球队的队徽，而 Hummel 目前正是丹麦国家足球队的装备商。

整个系列的核心在于运动装与剪裁的完美融合。单排扣夹克搭配半长短裤是一大亮点，其中短裤采用运动衫面料制作，既模仿了羊毛的精致外观，又保持了运动装的轻便功能。这种正式与休闲的平衡在秀场上还有更多的延伸，例如百褶裙与丝绒运动夹克的搭配、剪裁合体的西装外套与合身紧身裤的搭配等等。

正如 Hummel 发言人所说：“虽然（Hummel00 的）创意方向植根于当地市场，但该项目由我们的全球品牌团队领导和监督，以确保价值观和视觉形象保持一致。 ”

日本设计师市毛绫乃（Ayano Ichige）及其品牌 Non Tokyo 则时隔六季，重回东京时装周发布最新系列。本次大秀选址东京科技博物馆，展示了25秋冬系列 “Chasing a Stakes Dream”，该系列以“闹市区赌徒的生活方式”为灵感来源，展现赛马场“喧闹”的时装场景和赛马这项运动的活力。

及膝百褶裙与米色工作服；印有马、星星和大自然等鲜艳图案的运动装和彩色外衣与精致荷叶边；下摆装饰着薄纱褶皱的防水材质钓鱼背心……这些反差元素营造出的不安感，打造出契合东京这样都市丛林的 Gorpcore 穿搭。

此外，设计师玉田达也（Tatsuya Tamada）创立于2021年品牌 Tamme 首登东京时装周，发布最新“Nocturnal Forward”系列，将军装、正装元素拆解后融入不同的时装设计中，例如经典风衣等单品被解构演绎为剪裁夹克和短裙、伐木工衬衫和皮夹克的出现则为这一系列增加了另类的摇滚气息。

更多叙事和艺术性探索

作为规模较小的时装周，东京时装周汇聚了更多的本土新锐品牌，虽朴素但具有创新性，品牌亦能更多地专注于叙事表达，追求更高的艺术性。

在本届时装周，可以看到更多对“女性力量”的探索与表达。例如 JennyFax、Pays des Fées 和 Basicks 均有出现蓬松的薄纱裙等经典女性单品与运动款上衣的搭配。这塑造了童话中的公主形象，并将引入现代——公主仍是公主，但不再等待白马王子。如本季的 Chika Kisada 出现了众多芭比娃娃元素，如蓬蓬纱、公主裙廓形等，但模特濡湿粘连在脸上的头发、现场快节奏的音乐节点，以及较硬材质的面料，与其形成强烈的反差。

RIV NOBUHIKO 本季的主题，则着重呈现设计师“人到30岁，才发现母亲可能没有想象中那么坚强”这一理念，因此在秀场上，呈现出简约珠绣针织上衣与纤细的迷你裙、印花灰色长裙/短裙等穿搭。

FETICO 则以美国模特 Bettie Page 为灵感缪斯，在最新的系列中融合了50年代的捆绑、捏塑和高级定制元素，复古风格的剪裁和设计搭配以皮革choker、高筒靴等细节。

此外，Telma、Tanudiredja、Houga 和 Chika Kisada 等则展示了裙装的多样性，在多种廓形切换中，设置创造出了全新的轮廓。

Viviano Sue 及其品牌 VIVIANO 本季的设计则探索了更大体积的时装与玩味性。如银色 XXL 连衣裙、亮片连衣裙等，尽管这些look不适合日常穿着，但散发出俏皮、无畏和充满力量的时尚感。

HATRA 的“WALKER”系列则让人短暂地陷入一场未来主义梦境，设计师长见佳佑（Keisuke Nagami）全程使用 3D设计软件 CLO 完成了正常造型，且所有服装的超现实印花均采用 AI 设计。

｜图片来源：时装周官网

｜责任编辑：LeZhi

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